中新社重慶10月26日電 題：臺商父子山城情懷：“臺灣味”邂逅“麻辣胃”

　　一碗熱氣騰騰的白米飯，澆上一層琥珀色的五花肉丁，再配上半個(gè)鹵蛋，淋一點(diǎn)金蘭醬油……26日，位于重慶江北區的“水石間”茶藝館里，已70歲高齡的臺北人劉杰生仍親自下廚，為顧客做著(zhù)香氣四溢的鹵肉飯，兒子劉和鑫也在店里忙前忙后。

　　這一份鹵肉飯，劉杰生父子在重慶已做了十多年。2010年時(shí)，剛到重慶的劉杰生致力引入純正的“臺灣味”，然而臺灣飲食口味偏清淡，重慶人則有一個(gè)“麻辣胃”，最開(kāi)始做出的鹵肉飯并不太受歡迎，店里時(shí)常門(mén)可羅雀。

　　為了適應重慶人的口味，劉杰生思索著(zhù)如何對鹵肉飯進(jìn)行創(chuàng )新，才能吸引更多食客。

　　思慮良久，他想到自己小時(shí)候母親常做揚州菜吃，于是在鹵肉飯中加入揚州菜技巧，更講究燉、燜和慢工細做。砂鍋里的五花肉起碼得燜三個(gè)小時(shí)，直至熬出其中膠質(zhì)，充滿(mǎn)揚州菜風(fēng)味的臺式鹵肉飯在重慶可謂獨一份兒，擁躉漸多。

　　“做飯跟做人一樣，要把心思放在里面，火候要掌握好，不能急也不能慢。”劉杰生說(shuō)。

　　就這樣，他的茶藝館在重慶吸引不少回頭客。“肉質(zhì)酥軟化渣，攪勻米飯和鹵肉，就能享受醇香爽口的美味。”“喜歡這里的鹵肉飯很多年，就像一位老朋友，雖不常去，但想起便覺(jué)溫暖。”……臺灣味與人情味，充盈在客來(lái)客往之間。

　　以餐館為中心，劉杰生父子慢慢在重慶有了自己的朋友圈，“飯友慢慢都變成了好友”。

　　生意人丁健華是店里的老主顧，每次來(lái)這里都會(huì )點(diǎn)上一份熱騰騰的鹵肉飯。他說(shuō)，劉老先生愛(ài)好收藏，店里有不少老物件，像個(gè)小“博物館”，每次來(lái)吃飯還能學(xué)到不少知識。“每逢節日，劉老還會(huì )親手做些臺灣口味的鳳梨酥、月餅等糕點(diǎn)送給我們。”

　　談到來(lái)大陸工作的緣起，劉杰生說(shuō)，過(guò)去常讀余光中的《鄉愁》，每每念及“后來(lái)啊/鄉愁是一方矮矮的墳墓/我在外頭/母親在里頭”，都會(huì )想起父親生前要葉落歸根的愿望。2004年，他走上這條“尋根”路，將父親的骨灰帶回祖籍湖北安葬。他認為，魂歸故里既是對逝者的尊重，也是對歷史的尊重。

　　因為這場(chǎng)“尋根”之旅，劉杰生看到了改革開(kāi)放后極速發(fā)展的大陸，萌生了想在此生活的念頭。

　　至于為何選擇來(lái)到重慶，他告訴記者，這里很有立體感，“山是一座城，城是一座山”，既有傳統文化底蘊，又有賽博朋克的未來(lái)科技感，“更重要的是，人情味十足”。

　　從了解到留下，再到融入山城生活，劉杰生說(shuō)自己是從海濱城市一路“向山而行”，“從簡(jiǎn)單到復雜是前半生的閱歷，從復雜到簡(jiǎn)單是后半生的修行”，重慶會(huì )是他今后的生活歸宿。

　　兒子劉和鑫作為一名“臺二代”，幾年前娶了一位重慶妻子并在此安家生活，現在女兒已經(jīng)一歲多。

　　劉和鑫坦言，隨著(zhù)兩岸民間來(lái)往頻繁，大陸良好的發(fā)展環(huán)境和惠臺政策，吸引越來(lái)越多“臺二代”繼承父輩衣缽，在各領(lǐng)域嶄露頭角。“等我女兒長(cháng)大了，如果喜歡這份鹵肉飯的手藝，我也會(huì )傳給她，傳承好這獨一份的‘臺灣味’。”(來(lái)源：中新網(wǎng) 作者 梁欽卿)