(清)金廷標《仕女簪花圖》軸

　　2003年11月22日，河南鄭州街頭突然出現一位身著(zhù)漢服的網(wǎng)友(網(wǎng)名壯志凌云，本名王樂(lè )天)，被路過(guò)的新加坡記者拍到，據此寫(xiě)成報道《漢服重現街頭》，引起強烈反響。

　　贊者稱(chēng)重拾漢服，體現了文化自信。

　　彈者稱(chēng)狀如唱戲，毫無(wú)意義。

　　恐怕王樂(lè )天也沒(méi)想到，十多年后，漢服愛(ài)好者已達600多萬(wàn)人，市場(chǎng)價(jià)值超百億元。隨著(zhù)“漢服粉”群體快速擴張，也引發(fā)內部分裂——復古派與發(fā)展派勢同冰炭，體現出漢服概念本身的混亂。

　　什么是漢服？漢服等于國服嗎？復興漢服就等于復興傳統嗎？漢服是否需要進(jìn)一步發(fā)展？中國服裝史如此漫長(cháng)，什么才能代表漢服？漢服能否適應現代社會(huì )……種種疑問(wèn)，至今未能達成共識。

　　漢服能熱，靠的是兩點(diǎn)：

　　其一，在互聯(lián)網(wǎng)催生下，亞文化圈崛起，各種漢服視頻讓年輕人直觀(guān)地看到了漢服之美，被它所吸引。

　　其二，古裝網(wǎng)劇盛行，激活了人們對傳統的想象。

　　由此帶來(lái)的問(wèn)題是：漢服雖熱，但熱的是現代表演中的漢服，而非真實(shí)的漢服，甚至漢服這個(gè)概念都是虛擬出來(lái)的，其歷史合法性難確立。

　　因此，有必要對漢服史進(jìn)行一番梳理。

　　古人不知道啥是漢服

　　漢服發(fā)端于何時(shí)，尚存爭議。

　　《周易·系辭》稱(chēng)：“黃帝堯舜垂衣裳而天下治。”將服制拔到治國之本的高度。

　　在《周禮·春官》中，規定帝王的服裝是六冕四弁，“凡兵事，韋弁服。視朝，皮弁服。凡甸，冠弁服。凡兇事，服弁服”。就是說(shuō)，平時(shí)辦公要穿皮弁服，即鹿皮帽、白布衣、素裳。此外，“辨外內命夫，命婦之命屨、功屨、散屨。凡四時(shí)之祭祀，以宜服之。”即祭祀時(shí)，命婦(有封號的婦女)要按規定穿鞋。

　　不過(guò)，春秋時(shí)，這些規矩已成空文。

　　據《墨子》記，齊桓公“高冠博帶”(戴高帽，系寬腰帶)，晉文公“大布(寬幅的土布)之衣，羥(音如槍?zhuān)且环N名貴的羊)羊之裘”，楚莊王“鮮冠組纓(光鮮的帽子，用繩系在頭上)，絳衣博袍(紅色大袍子)”，勾踐則“披發(fā)文身”。

　　根本看不出禮儀制度的蹤影。

　　在文獻中，漢服的最早記錄來(lái)自馬王堆出土的西漢簡(jiǎn)牘，即：“美人四人，其二人楚服，二人漢服。”此處漢服是相對于楚服而言，二者都是“曲裾”，即將衣和裳合為一體，又稱(chēng)“深衣”。“曲裾”本是秦制，被漢朝繼承，魏晉時(shí)失傳，宋代曾一度復興，卻被視為“服妖”(引發(fā)亡國的服裝)，遭嚴禁，此后無(wú)傳。

　　可見(jiàn)在古代，漢服是一個(gè)模糊概念，不同時(shí)期、不同人，對它的理解各異。一般情況下，只在說(shuō)明與他人有別時(shí)，才使用漢服一詞。