章太炎為何穿西裝

　　1644年，清軍入關(guān)，到1646年，江南被基本平定，遂強化“薙(通“剃”)發(fā)易服”，如《東華錄》所載：“今者天下一家，豈容違異，自今以后，京師內外，限旬日盡令薙發(fā)。”薙發(fā)的同時(shí)，還必須換服裝——明代正裝基本被禁。

　　早在崇德二年(1637年)，皇太極便下令：“我國家以騎射為業(yè)，今若輕徇漢人之俗，不親弓矢，則武備何由而習乎？昔金熙宗循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國言語(yǔ)，太祖、太宗之業(yè)遂衰。”

　　可見(jiàn)，“薙發(fā)易服”是長(cháng)期策略。至于“十從十不從”(男、生、陽(yáng)、官、老、儒、娼、仕官、國號、役稅必從；女、死、陰、隸、少、釋道、優(yōu)伶、婚姻、官號、文字語(yǔ)言可不從)，出自野史，不足為憑。

　　清代晚期，仁人志士紛紛走上反清自強之路，他們一邊發(fā)掘、宣傳野史，甚至加以編造，以鼓動(dòng)民族情緒；一邊用剃發(fā)、易裝來(lái)表達反抗決心。

　　1900年，章太炎在東京得知八國聯(lián)軍攻打北京，認為清朝已亡，“會(huì )執友以歐羅巴衣笠至，乃急斷發(fā)易服”，并說(shuō)：“歐羅巴者，于漢為大秦，與天毒略近，其衣雖窄小，衽皆直下，猶近古之深衣，惟吾同胄之日本，亦效法焉，服之蓋與箸浮屠衣無(wú)異趣云。”

　　意思是西裝約等于中國古代的深衣，日本也采用了，穿它和穿佛袍是一樣的。

　　在章太炎等人的鼓動(dòng)下，西裝被革命者們接受。辛亥革命后，民國政府正式公布以西裝作為男女禮服。1918年，改成中山裝。

　　中山裝是孫中山先生下令商人黃隆生，參照日本學(xué)生裝改造而成，仍屬西服。

　　短褐應得到更多重視

　　1918年后，中山裝、旗袍都一度被視為國服，特別是旗袍，經(jīng)多次改造，完全可視為漢服，但和后來(lái)的唐裝一樣，因包含了清朝元素，遭“漢服粉”排斥。

　　于是，宋明服飾便成了漢服，它形制華麗，美學(xué)風(fēng)格與眾不同，但始終未引起國際服裝設計師們的注意，這可能與“漢服粉”誤解了和服有關(guān)。

　　表面看，日本在接受西裝的同時(shí)，沒(méi)放棄和服。學(xué)者張小月在《漢服運動(dòng)的現狀與問(wèn)題》中指出，成人式的和服“制服化”完成于1970年代中后期，成人節則是1948年才正式制定的，保留和服因實(shí)際生活需要，復古、重傳統、強化民族意識的意味不多。

　　今天日本的和服多是“小袖”，并非貴族服裝，而是小商人著(zhù)裝，方便生活。相比之下，今天的漢服除祭祀、郊游、拍照等少數場(chǎng)景，較難融入工作、生活中。

　　太重視歷史傳承，忽略了實(shí)用，國外用戶(hù)、設計師等無(wú)法參與。只是自己玩，別人不融入，就自己限制了自己。

　　其實(shí)，漢服有方便版，即短褐(音同豎鶴)。短應寫(xiě)作裋(音豎)，裋褐即褐布豎裁，是“勞役之衣，短而且狹”，古人說(shuō)“豎子”，即指穿裋褐的小孩或童仆。但在影視劇中，裋褐設計欠光鮮，且著(zhù)裋褐的人物非主角，給人們以不佳暗示。

　　年輕人喜歡古裝風(fēng)，近20年的時(shí)間里已經(jīng)蔚然成風(fēng)。世上任何事都有缺點(diǎn)、不足，但行好事，莫問(wèn)前程，有熱情去做，就值得鼓勵。如能減幾分浮躁，多接一些地氣，相信未來(lái)的漢服將更輝煌。

　　（來(lái)源：北京晚報；蔡輝）